C’est pour visiter le temple de Meenakshi, l’avatar de Parvati, femme de Shiva, que je suis venu à Madurai. Je savais que le temple, un des très rares dédiés à une déesse, valait l’effort et le déplacement. 

L’hôtel où je suis est à quelques minutes à pied du temple. On marche tranquillement dans les rues bondées et poussiéreuses de la vieille ville et, en tournant à angle droit dans une petite rue, on voit soudain apparaître la première tour ( le gopuram) de cet immense et magnifique temple, certainement le plus beau et le plus imposant qu’il m’ait été donné de voir. 

  
J’ai eu la chance de tomber sur un guide qui parlait un excellent anglais et qui m’a réexpliqué plusieurs éléments que je connaissais mais qu’il est toujours bon d’ordonner. On finit par se perdre dans le panthéon hindou. 

La structure actelle date du XVIIème siècle, au moment même où, à Agra, commençait la  construction du Taj Mahal. Mais, un temple s’élève ici depuis plus de 2300 ans alors que Madurai faisait du commerce avec l’Empire romain et avec l’Empire du milieu, la Chine. 

   
 
Tout, dans ce temple, est majestueux. De longues galeries, richement décorées, permettent aux pèlerins de se rendre vers les deux santuaires dédiés à Meenakshi et à son mari, Shiva.  La statue de Meenakshee est faite d’émeraude. Les toits des deux sanctuaires sont en or massif. 

  
Chaque pièce est magnifique. 

  
Un détail intéressant. Selon mon guide, Mani, le gouvernement a subventionné la réfection de plusieurs colonnes du grand bassin du lotus, là où les gens viennent normalement se purifier avant d’aller aux sanctiaires. Ces colonnes anciennes, taillées et sculptées à la main par des artisans à l’époque ( il y a 400 ans) avec chacune son motif particulier, sont maintenant remplacées par des colonnes de granit taillées grâce à la technologie moderne, avec un seul et même motif. On a réduit les coûts…

  
  
J’ai complété ma journé par la visite d’un palais d’un ancien roi, construit par un architecte italien au XVIIIe siècle et par celle, qui m’a vraiment intéressé, du Musée Gandhi. 

Le Musée Gandhi présente en fait une histoire très orientée de l’impérialisme anglais et l’Indépendance de l’Inde. On ne peut se méprendre sur la vision des rédacteurs. 

Une autre section est consacrée à l’histoire personnelle de Gandhi. Il est surpenant d’y trouver le dhoti qu’il portait au moment de son assassinat. Le dhoti étant cette pièce de coton blan dont il se vêtait. 

Je demeure toujours impressionné par la force de ces leaders qui ont amené leurs peuples à se libérer d’oppressions majeures en faisant la promotion de la non-violence et en les aidant à traverser des périodes qui auraient pu générer des bains de sang horribles. La violence s’est malheureusement exprimée en Inde par des conflits communautaires exacerbés par la volonté des Anglais de protéger leurs intétêts et par l’intransigeance d’Ali Jinnah menéant à la partition de l’Inde et à la création du Pakistan. Mais Gandhi, ses positions, ses actions et ses interventions ont contribué à la naissance de l’Inde moderne dans un calme relatif. Son engagement à défendre les musulmans de Calcutta, en 1948, aux moments de violences communautaires terribles, lui a coûté la vie tout en le rendant immortel.