Kumar, mon guide, est venu prendre un café avec moi alors que je terminais mon petit déjeuner ce matin. Il est guide, ici à Hampi, depuis 17 ans. En fait, il y a toujours vécu, son père à été responsable de monuments pendant 60 ans. Comme la journée avançait, nous avons quitté rapidement avant qu’il ne fasse trop chaud et que les monuments ne soient pris d’assaut par la foule de touristes. Kumar m’a présenté tous ces dieux hindous dont nous connaissons les noms sans connaître les liens qu’ils ont les uns avec les autres ni leurs histoires personnelles. Rama, Khrisna, Vishnou, Lakhsmi, Shiva, Ganesha… La tête nous tourbillonne de ces histoires qui constituaient, comme dans tant d’autres religions, un code de conduite pour la population et un cadre pour gouverner.

Le site de Hampi, patrimoine mondial de l’UNESCO, fait 640 milles carrés (ce qui est bien embêtant pour les gens qui ne comprennent que le système métrique…).  Le seul palais du roi fait 59 000 m2. Je n’ai pas réussi à savoir pourquoi son palais était en m2 mais pas le site.

Dans la poussière sèche et rouge des sentiers qui y mènent, on visite plusieurs temples, palais et dépendances. Il y a trois milles temples à Hampi, trois milles. En marchant d’un monument à l’autre, on passe du chaud soleil à l’agréable fraîcheur des zones ombragées.

On visite Hampi depuis la fin du XIXe siècle alors que les gens de la région s’étaient carrément établis dans les ruines pour y vivre. Encore aujourd’hui, on doit traverser plusieurs petits villages et plusieurs plantations, en particulier de bananes, pour se rendre aux différents monuments. Les archéologismes essaient de faire de leur mieux pour protéger le site, mais ils sont confrontés à la pression économique créée par le tourisme.  Il y aurait 100 000 visiteurs par année à Hampi.

Le roi, Harihararaya, a choisi en 1336 d’établir sa capitale ici-même et l’a appelée Vijayanagar.  Il a profité d’un environnement naturel qui lui permettait protéger sa ville et son palais. La ville est entourée de collines sur lesquels reposent en équilibre d’impressionnants rochers.  Plus de 500 000 personnes  y ont habité, et plus d’un million de soldats l’ont défendue. Cet endroit était une plaque tournante du commerce international. Les Portugais, les Mongols (ceux de Mongolie, au nord de la Chine, ne pas confondre avec les Mughals qui règneront dans le nord de l’Inde)  et les Arabes venaient y vendre leurs chevaux. À lui seul, le roi en achetait 20 000 par année. Les Chinois venaient y vendre la soie tissée dont ils étaient les artisans. Tous repartaient avec des épices.

Dans un des temples, sur des colonnes sculptées, on peut voir et très bien reconnaître, un lutteur sumo japonais, des soldats aztèques et des danseurs mayas. Ce temple a été construit au XVIe siècle alors que les portugais revenaient de l’Amérique du Sud avec des images des civilisations qu’ils y découvraient.

La ville a été prise lorsqu’en 1565, cinq princes musulmans du sud de l’Inde se sont alliés pour attirer le roi de l’époque dans une morne plaine à l’extérieur de la ville. Le roi n’a pas su résister. Les princes vainqueurs ont détruits les édifices qui, s’ils étaient construits sur des fondations en granit, étaient faits de bois de santal. Tout a brulé et les populations ont été décimées. Il ne reste plus que ces ruines que nous visitons aujourd’hui. Mais Hampi demeure un site historique parmi les plus impressionnants et les plus beaux de l’Inde.

Des cars entiers déversent leurs flots d’écoliers venus toucher l’histoire. Ils sont pris en charge par des guides qui leur expliquent les lieux où ils se trouvent et l’histoire qui s’y est écrite. Ils demeurent des enfants qui aiment courir et s’amuser, qui aiment demander leurs noms aux étrangers et leurs pays d’origine, mais ils sont très disciplinés quand les guides s’expriment et leur explique Vijayanagar.